回望两江四岸旧时光

重庆是一个有故事的城市，那些故旧往事，蟠虬如黄葛树的根，融入这座城的山山水水，浸润她的街街巷巷，只需抬手轻触，便能激起层层微澜。

今天的故事，起止于两条历史感满满的路，它们在嘉陵江与长江的见证下，穿过旧日时光，焕发出新生的活力。

沐浴在夕阳余晖下的龙门浩玻璃观景台

壹

被誉为现实版“千与千寻”场景的洪崖洞，原名洪崖门，是古重庆城门之一，地处长江、嘉陵江两江交汇的滨江地带，以其巴渝传统建筑和民俗风貌特色吸引大量游客前来。仅在刚刚过去的2019年春节前三天，洪崖洞就接待游客超24万人。

有一条路，与洪崖洞顶层平行相依。这条一眼看上去平淡朴实的路，叫沧白路。这是一条从辛亥革命走来的路，它与洪崖洞对街的重庆民主党派大楼前身——沧白堂一样，都因一位民主革命家——杨沧白而得名。这条路，曾是杨沧白跟随孙中山先生高举义旗推翻清廷的总指挥部，为了纪念这位辛亥革命的赫赫功臣，国民政府在1943年7月在其事业发源之地重庆府中学堂旧址，建立杨沧白先生纪念堂，并将其所在的炮台街改名为沧白路。每天看着人来人往、热闹喧嚣，它却安于一隅，不争宠、不炫耀，默默在时间流淌中积累沉淀，一如往昔。

将怀念与崇敬收藏于心，今天我们从沧白路上洪崖洞顶层出发。

洪崖洞以具有巴渝传统建筑特色的“吊脚楼”风貌为主体，通过分层筑台、吊脚、错叠、临崖等山地建筑手法，让游客能从解放碑直达江滨。随着手扶电梯一层一层往下，重庆的立体感全然显现。洪崖洞内商铺林立、人声鼎沸。穿梭在四方游客不同的口音中，你能品尝到各具特色的美食，感受到山城独特的文化。

从一楼步出，嘉陵江扑面而来。回望沿着峭壁而建的洪崖洞，就像在看一座微缩的、“站立”着的重庆城，让人不禁为他的铮铮傲气而感叹。

“打卡圣地”洪崖洞

贰

离开洪崖洞景区，长江南岸是下一个目的地。要去那里，先得过江。

作为被茅以升桥梁委员会2005年年会认定的唯一“桥都”，重庆以数量众多、各具特色的桥连接起主城四岸两江。而在桥之前呢？这四岸两江又用什么沟通情感、串联生活？那伴随着柴油机轰鸣，慢慢悠悠却又稳稳当当的“过河船”——轮渡，是江边人“脚步”的延伸。可随着城市交通设施的发展，一度在江畔百姓生活中扮演着重要角色的的过江渡轮逐渐消失了。

2019年伊始，一条消息让不少“老重庆”为之激动——沉寂多年的“过河船”回来了！这颇具时代烙印，却又略带浪漫色彩的方式，是今日过江的不二选择。

记忆中洪崖洞景区离朝天门码头不远，步行可达，便一路跟随嘉陵江的指引，往码头而去。行至嘉滨路与朝千路的交汇处，被一个巨大的工地阻隔，让近在咫尺的码头变得可望而不可及。无奈，只有另寻他路。

还好，从工地旁的石阶开始，一路都有附近居民自制的各式指路牌，加上热心路人的指点，让找不着北的我们有了找线索、探迷宫的新奇感觉，绕路的小郁闷也不禁一扫而空。之后我们从市规划和自然资源局了解到，不久的将来，待朝天门建设竣工后，从嘉滨路可直达码头。

跟着指示，走过新华路、陕西路、朝东路，终于来到码头。

虽然不是周末，码头上仍然人头攒动。“两江游”游船自然是最吸引游客的项目，它因将山水与夜景相结合而成为重庆城市名片，是一个让外界直观、立体、动态、全方位、近距离了解认识重庆、领略重庆魅力的最佳窗口。即使在没有灯光点缀的白天，乘船感受重庆这座“山水之城”也是不少外地游客钟情的方式。

让人意外的是，在第二和第四码头，两条复航渡轮的人气丝毫不逊其他码头的“两江游”——第二码头的船开往江北区大竹林，第四码头的船可前往对面的江北嘴、南岸区的洋人街或弹子石。

揣着一人五块的船票，走过不长的跳板来到趸船上，随着渡轮逐渐靠拢而产生的晃动，心似乎也雀跃起来。船动了，登上二楼甲板，一袭清风、两江碧水、四岸风光扑面而来；江北嘴、朝天门、南滨路一览无余。然而时过境迁、物换星移，想必久居两岸的人，此时坐船的心境会与当年不同吧……

叁

十分钟左右的航程结束了，在弹子石码头拾级而上，便来到了此行的最终目的地——南滨路。北临长江，背依南山，历史悠久的巴渝文化、宗教文化、开埠文化、大禹文化、抗战遗址文化如珍珠般遍布沿线，使南滨路获得了“重庆外滩”的美誉。

弹子石老街，就是这“外滩珍珠”中耀眼夺目的一颗。

作为重庆开埠最早的地区之一，弹子石曾有的热闹与风光是我们脑中无法具象的：200多年前，这里就出现了本地最早的水码头。20年前，这里是南岸最繁华的区域中心。城市的“北进”曾让它一度陷入落寞，好在如今又重拾辉煌——

老街西北方向的法国水师兵营，在保留当年建筑风貌的基础上修缮一新，营房按照布局被重新利用，书吧、餐厅、露天咖啡店、地窖、重庆开埠史料陈列馆、被玻璃罩围起来展示的当时的排水设施……休闲时尚与古典气质在这里融合，现代生活与历史韵味在这里重叠。

老街内复建的特色建筑，让今人得以一窥当年的繁盛。走进被喻为“西部水路门户第一家”的王家大院，古色古香的戏台讲述着过去的风光，二楼的大众书局更是为它增添了些许缱绻的书卷气；民主革命人士石青阳的青阳公馆虽已另做它用，但仍有人记得它与杨沧白先生的最后日子；海关石、利川号、一德堂、涂山窑、百岁坊，弹子石的旧日时光在新的承载下娓娓道来，让人流连。

出弹子石老街沿南滨路靠江一侧往南，穿过渐次开放的紫荆花和江钓人的鱼竿，不知不觉就走到了慈云寺。这座始建于唐、重建于清的全国重点寺院，依山势而建，曾经高矗于长江南岸，一坡从山门延伸至长江边的长石梯至今让香客回想起来仍心有戚戚。然而为了修建南滨路，这坡长石梯被埋在了路基之下，只留下山门右侧的一头石刻青狮，仍保持着俯身迎客的姿态。

登石台到大雄宝殿，殿中僧尼分列两侧，伴随着木鱼金钵，声声唱念入耳，让人不觉平心静气、安宁祥和。从大殿右侧阶梯往上，便来到半山处的花园。在园内亭中小坐，极目远眺，大半个渝中尽收眼底。园内还有一棵珍贵的菩提树，1930年由印度移植而来。神圣的菩提树自然身负重任，满身的许愿红带承载着无数虔诚的心愿……

在沿南滨路往南约1公里，到达此行的终点——东水门大桥下同样历经重生的龙门浩老街。

龙门浩得名于长江中那数公里长的碛石。枯水季节，那碛石俯卧在长江的碧波中，犹如长龙戏水。当年，石上刻有“龙门”二字，乃宋绍兴年间的古迹。江中有龙门浩，岸上也就有了龙门浩的街名。在龙门浩中的下浩，至今保留着不少开埠时期的洋房子、工厂、仓库，可惜由于大部分正在修缮维护，只能从外观一探其彼时的风采。

层层叠叠的石梯带着我们来到龙门浩老街的最高处，开阔的玻璃观景台成为了视线的中心，还带来一脑门子“官司”：一边是观景台尽头的山水城市全方位无遮挡立体景色，一边是脚下可“透视”的峭壁悬崖。纠结间还是忍不住咬紧牙关，尽量忽略脚下的“空无一物”，战战兢兢来到景观台边缘——夕阳下，眼中的一切都披上了一层金色的薄纱；对岸渝中区还没来得及亮灯的林立高楼全被镀上一道金边；远处长江索道穿梭江上，于水天之中如水墨画般如梦似幻；东水门大桥似乎触手可及，钢筋铁骨铸就的身躯在这一刻也柔和起来；江中轮船顺流而下，划破粼粼波光；而我们，也带着落日的晖光，在这泛黄老照片一样的景致中，回味素时锦年，岁月静好。

中西合璧的法国水师兵营

飞檐翘角慈云寺

纵览滨江美景