古村落的魅力

春夏之交，风和日丽。市政协“历史文化名镇保护和利用”调研组一行，匆匆行进在收获他山之石的路上。一处处历史悠久的古村落，以她们独特的魅力让人感慨万千。保护和利用好历史文化遗产的使命与责任，情不自禁涌上心头。

嘉善西塘

西塘古镇，隶属浙江省嘉善县。嘉善县因民风纯朴、地嘉人善而得名。

“春秋的水，唐宋的镇，明清的建筑，现代的人”，是对西塘古镇历史文化遗产沿革最为恰当的概括。据说春秋战国时期，吴国伍子胥为攻打越国凿河引水，运送兵马粮草，九条溪河汇聚于此，其中一条主河横贯其中，形成水乡，古称“胥塘”，久而久之叫成了“西塘”。

这里完好的保存着近25万平方米的明清古建筑群，老街深巷，古色古香。古建筑承载着历史文化的积淀，是不可再生的文化遗产。只有保护好古建筑，才能记得住乡愁。县政协何主席是当地人，他告诉我们西塘有“三多”。一是桥多，27座石桥，造型各异，把这里称为“桥镇”毫不夸张；二是弄多，123条弄堂，宽窄不匀，在最窄的石皮弄前比划一下，一个大胖子绝对过不去；三是廊棚多，2000多米长廊棚，比北京颐和园的长廊还要长几倍，几百年过去，依然那么结实。

迷宫似的街上，业态丰富，应有尽有。穿梭酒吧街，有年轻人喜爱的音乐激昂、灯光摇曳的火爆型场所，也有情人们偏爱的优雅清静的欧式风格的去处。街上最有特色的应数各种小吃，香气扑鼻。沿街的商品琳琅满目，就连“梁平竹帘”都有卖的，活脱一个全国商品交易会。

这里最旺的还是人气。2000多户、7000多原住民，依然延续着上千年的“日出而作,日落而息”的传统生活方式。更有成千上万的游客来来往往，使整个小镇像赶集似的人流如织。据介绍，这里每年接待游客900万人次，仅门票收入，镇财政就有2个多亿入账。

深入了解，当地原住民收益更好。他们利用自家的房屋，或开商铺，或办客栈。我们走进临河的一家客栈，主人是一位慈祥的大娘，她热情推销：“我们这老房子好啊，门前可欣赏流水画船，后街可品尝传统小吃。如果是周末，还要预定才行哟”。参观一房间，房价500元一天，并不便宜。我们随意看了背街一客栈，年轻老板介绍房价才80元。差异真大。

古镇的核心是生活，生活是不可复制的。如果说，古村落的肌体是建筑，血液是文化，那么心脏一定是世世代代生活于此的古村落里的人。西塘是第一批被评为中国历史文化名镇的古镇。这里民风淳厚，橹声悠扬，到处洋溢着中国古代传统文化特有的人文积淀。小沈镇长自豪地对我们讲，西塘在古镇保护开发中拒绝走“迁民出城”的老路，而是留住了原住民，努力保持原汁原味的江南水乡生活氛围，使古镇的生活成为独一无二的旅游资源，吸引着无数梦寐以求的游客前来体验，同时也让古镇居民安居乐业过上好日子。

在找寻古镇保护与民众生活的平衡点上，西塘镇认真处理好了三大关系。一是保护与开发的关系。保护古镇，开发新城；二是政府与群众的关系。政府是古镇保护的主要责任人，而群众是古镇的灵魂，保护古镇一定要发动群众；三是历史与未来的关系。尊重历史，传递历史，才有真正的未来。

我们非常赞赏西塘的做法，让当地老百姓成为保护历史的责任人，成为享受利用成果的受益者。党的初心，就是为人民谋幸福。共享生态美丽，共享生活幸福，首先应是当地老百姓共享，而不是把他们排斥于外。小沈镇长讲，当年国企改革，引起不少下岗职工闹事。而西塘正是组织下岗职工参与古镇旅游开发，稳住了人心，增加了收入，当地百姓喜笑颜开。

今日西塘，好一幅“画船摇橹、青砖黛瓦、小桥流水”的江南画卷。游客和原住民融为一体，在春日的暖阳中恣情放飞。这或许正是西塘最大的魅力。

黟县宏村西递

黟县坐落于黄山南麓，因黄山古称“黟山”而得名。境内景观秀美，峰峦连绵，自秦汉以来就是中国古村落的聚集区。这里的古村落，尤其“青砖灰瓦马头墙，回廊挂落花格窗”的古民居，无不诉说着古徽州文化的博大精深。

在黟县，我们考察了宏村和西递两个古村落。

宏村位于黟县的东北部，距县城仅11公里，是徽州第一大姓汪氏族人经过多年奋斗建起来的。最初取名“弘村”，以表达思弘祖业之意。清乾隆间，为避弘历皇帝名讳，更名为“宏村”并沿用至今。

宏村的设计布局很奇特，好似一头卧睡的水牛。

这里有一条宽敞的河流，名黟溪河，清澈透底的溪河水，昼夜不停地奔向千岛湖。村后一座翠绿的山峦，其状如“牛头”，当地人叫它雷岗山，是当地人心目中的风水宝地。

走进村里的巷道曲径，犹如傍着“牛肠子”蜿蜒而行。数百丈水圳，沿星罗棋布的巷道穿过，潺潺流淌的河水，七拐八弯地从一家走向另一家，构成特有的“家家门前有清泉”的环境。据说，为了合理卫生的利用这条水系，族上规定，每天早晨八时以前为汲取饮水时间，之后才可浇、涮。“牛肠子”之干净，可见一斑。

村南口有一塘天然窟水，状似“牛胃”，当地人称之为南湖。湖边古树苍翠，垂柳多姿，远峰近宅，湖光倒影，水天一色，如诗如画，加之树荫水深和日光的相互作用，显得格外幽深雅静。一群群大中学生，围着湖边写生作画，一个个神色专注、乐在其中。

宏村的房屋是“牛身”。这里的古宅精湛华丽，“承志堂”、“汪氏宗祠”就是它的代表。“承志堂”是清代徽州一位大盐商的住宅，整栋房子有136根柱子、60道门、60扇窗户、9个天井、7座阁楼，建筑面积达3000平方米，据说光是描绘梁栋的黄金就用了100多两。“汪氏宗祠”地处村中央，属于明代建筑，是祭祀祖先和先贤的场所。祠堂呈"凸"字形，进深30多米，堂内斗拱、梁架、梭柱等镂刻精细，体现了工匠们的卓越才能和艺术创造力。

村口黟溪河边，有两株古树，犹如“牛角”。一棵银杏，一棵枫杨，都有五六百年的树龄。庞大的身躯斑驳凹凸，似乎阅尽沧桑，而今依然根深叶茂，郁郁葱葱。阳光斜射的树荫下，游人们纷纷驻足凝视，放马历史长河，感悟人生真谛。

漫步村间，风晾猪腿、黄山毛峰、宏村土酒、黟县烧饼，无不吸引着游客的眼球。我们好奇地寻找“牛腿脚”，当地主人指点溪河上的四座木桥作答。到此我们一下顿悟，“牛形村”的奇特，正是宏村每年吸引200万游客量的金字招牌。

旅游给1400多名原住民带来幸福。我们走进村口一家客栈拜访，主人是一位戴眼镜的年轻人。他家有六间客房，每间房150元一晚，伙食每天50到100元不等，常年住宿率50%以上。他说，比过去外出打工划算多了。

西递村则位于黟县的东南部，因两条溪流经过村落向西流去，又名西溪，古代此处设有传邮驿站，遂称西递。

据说，北宋时期，徽州人氏胡士良途径西递，发现此处山色如黛，峰峦环抱，势如虎部前蹲，奇若犀牛望月，遂选址为胡氏家族安身立命之地。后经数百年的开发，逐渐形成“三千烟灶九千丁”，至今仍然保存明清古民居124栋，祠堂3栋。

西递是一个文化之村。西递商人赚钱后，首先不忘的就是开学馆教子读书。这里不仅“弦诵之声，比舍皆答”，而且在科举场上屡屡皆中，仅清雍正以来出任知县以上官职者就达115人，其中二品3人。在著名的“公车上书”中，8名安徽籍举子中有3名是西递人。“几百年人家无非积善，第一等好事只是读书”，正是西递书香之地的真实写照。

西递人重孝道，走进“敬爱堂”后厅，墙上一个斗大的“孝”字赫赫醒目。此字从后看，像一个俊俏后生跪地作揖，而从前看则是一个桀骜不驯的猴子嘴脸。字画一体，寓意深刻。在“旷古斋”里有一副经典楹联，上联“世事让三分天宽地阔”，下联“心田存一点子种孙耕”，据称这是徽商的家训。

西递村的游客量不及宏村，但常年也有近百万人。1000多名原住民，利用自己的住宅从事一些小经营。我们信步迈进一家宅子，楼下门面经营着一些古玩。询问守摊的大娘，得知她的门店年收入10万以上，显得很知足。她说，“房子空着也是空着，找个钱是个钱”。这里民风犹存，晒被褥，晾猪腿，挂腌菜，久违的农村气息迎面扑来，沁人心扉。

黟县十分重视西递、宏村保护管理工作。早在2001年，县政府就发布了《黟县西递、宏村世界文化遗产保护管理办法》。在西递与宏村的民居墙上，随处可见“村支部党员责任制”、“村委告示”，无不与古村落的保护有关。省政协李主席是一位历史文物专家，他讲了一个故事。西递有一村民，未经批准擅自改造自家的房屋。犯事后，村民们都没有当一回事，就连有的媒体也想为之评理。直到这一村民被起诉判了两年徒刑后，大家才真正意识到后果的严重。而对保护古村落有功的居民，当地政府每年都要从门票收入分成中支出一部分进行奖励。一奖一惩，泾渭分明。

肥西三河

拥有2500年历史的三河古镇，是镶嵌在巢湖岸边的一颗明珠。它地处合肥、六安、巢湖三市交界处，因丰乐河、杭埠河、小南河三条河流贯穿其间而得名，素有“春秋古镇，皖中水乡”之誉。

三河自古便是兵家必争的战略要地。公元前吴楚相争的“鹊岸之战”在这里打响，后来著名的太平天国“三河大捷”在这里结束。那年深秋，太平军与清军交战双方的十几万大军聚集于小小的三河古镇。无论是从江西一路打来的湘军名将李续宾，还是并肩千里驰骋的太平军主将陈玉成、李秀成，他们斗智斗勇，共同在疆场上把三河古镇永远地写进了历史。

历史的硝烟早已散尽，遗存的是古河、古桥、古圩、古街巷、古城墙、古庙宇、古炮台、古茶楼等“八古”景观。散落在沿河两岸大约3公里长的古宅深巷中的晚清建筑群，是三河厚重的文化底蕴的见证。遗憾的是，1991年的一场特大洪水，冲毁了这座古镇的一些珍贵古迹。重新激活三河古镇蛰伏于青砖灰瓦、古槐深巷里的文化潜力，成为当地党委政府孜孜不倦的追求。

三河镇负责人介绍，长期以来，他们坚持“保护与挖掘”相结合，大力传承与弘扬“三河文化”。整修杨振宁旧居、孙立人故居、刘秉璋故居等，弘扬了名人文化；恢复建设万年台、小辞店等，弘扬了庐剧文化和民俗文化；恢复建设天然楼、新华春茶楼等，弘扬了独具特色的饮食文化。在保护上，他们认真落实《合肥市三河历史文化名镇保护条例》，修编《三河镇历史街区保护规划》，开展三河镇古镇风貌特色研究。谈及体会有四点，坚持保护与利用并重；实施分类保护；坚持科学决策；强化群众保护意识。

二十多年过去了，从洪水中站起来的三河古镇，又亮出它那令人流连忘返的风韵。

三河是古建筑殿堂。飞檐翘角的白色马头墙,雕梁画栋的青瓦屋顶，黑漆鎏金的店招匾额,八角玲珑的门楣挂灯，无不透溢出股股浓郁的古风神韵。天然亭、翠竹亭、古鹊亭、望月阁、鹊渚廊桥、城隍庙、万年禅寺、仙姑楼，以及“三河大捷”留存的大本营、古城墙、古炮台等遗迹，无处不是建筑之佳品。最具特色的莫过于古西街的刘同兴隆庄，又叫做“刘记布庄”、“刘记米铺”。它是清朝时期三河商会一位刘姓副会长五兄弟开的庄子，相似于现代的一条商业街。据说当年这里车水马龙，门庭若市，仅大米一项日运销量就可达五百多吨，是古镇最有名气的商家之一。整座庄子有五进八厢三十二间房屋，每两进房屋之间都留下一处天井，既自成独特的排水体系，又象征“肥水不流外人田”的经商理念。

三河是名人故里。1937年底，杨振宁为躲避战乱回到母亲家乡三河，住在古南街孙大生老字号药铺里。这是一处始建于明清时期的砖木结构宅院，共有五进房屋和一个庭院，而今成为杨振宁旧居。旧居北侧，是一条仅能容下一人通过的80余米长的小巷，两边高高的马头墙衬托得小巷更加幽深狭窄。据说三河古镇共有26条巷子，唯有这条“一人巷”最著名，因为从这里走出了一位伟大的科学家。在南街，有抗日名将、国民党高级将领孙立人故居；在西街，有全国政协副主席、致公党中央名誉主席董寅初旧居。这里有英王府，是太平天国英王陈玉成的指挥部；有李府粮仓，系直隶总督兼北洋大臣李鸿章家族在三河建的粮仓。

三河是美食乐园。在“仙归桥”天然亭上雕刻的“十大舍不得”，铭记着三河古镇的昔日繁华。“舍不得三河街花花世界;舍不得大河水淘米洗菜;舍不得《中和祥》焦切玉带;舍不得《凌宝泰》雨前茶，水倒茶开;舍不得《吴恒隆》虾米干子，香到门外;舍不得石头大桥大鲫鱼，摇尾鼓腮;舍不得小月埂上拉拉拽拽;舍不得《天然楼》油炸烧卖;舍不得《吴宏兴》家大瓜子，一嗑两开;舍不得《新华春》炒菜，一喊就来!”这首三河民谣，说的几乎都是美食，其中的商铺都是有名的老字号。

大理诺邓

云龙县诺邓村，是一个有上千年历史的云南大理山寨，自古就生息着如盐一般咸美雪白的白族先民。

“诺邓”，在白族语中意为“有老虎的山坡”。其实，这里没有老虎，只有珍贵的盐。据说，最初有诺姓和邓姓牧民在这一带牧羊，发现羊群争相哄舔由地下渗出的盐渍而好奇，由此发现盐泉，开始取卤制盐。久而久之，人户慢慢集聚繁衍成为一个村落，并取诺邓两姓为村名。

我们乘早班飞机赴大理，一出机场就直奔诺邓。我们的行程，连省、州政协同仁们都感到诧异，因为还没有外省政协人去过那里。沿途经过漾濞、永平两县地界，到诺邓已是中午时分。五月的骄阳，迫不及待地挥洒着它的炽热。我们从南山入口，走进心中的神秘村落。

好一个藏在深山里的精致小村。它四面环山，中间一条诺邓河穿过。这里曾是原住民养鸭的地方，敞放的鸭子四处下蛋，经盐卤浸泡后成了腌鸭蛋，“腌鸭蛋箐”由此得名。漫步河边，潺潺流水清澈见底，累累小石如卵如珠，青绿白黑，错如霞绮。河上一座石拱桥，斑驳陆离，是唯一沟通村落南北两端的通道。村子房屋，无论是“三坊一照壁”“四合五天井”还是“走马转角楼”，无不巧妙地依山就势而建。下家的屋顶紧抵着上家的院墙脚，层层叠叠，高低落差有三四百米，好一派清隽、悠远与浑厚之势。一块块、一片片砌在山坡上的石板路裎光瓦亮，如蛛网一般布在村子里，延伸到更远的高山深谷。曲折蜿蜒的盐马古道，把马帮、盐井、流水、石阶、古庙、村巷、老宅串接一体，挂到了一个陡峭的山坡上。

进入村口，一座龙王庙引人注目。这里祭龙王不是祈求下雨而是相反，以保卤水较高浓度。不远处是早已封存的盐井，深22米，有两个井垌，一个咸水一个淡水，它与顺荡井、天耳井、石门井、金泉井并为云南著名“五井”。公元1383年，明王朝在云南设立四个提举司，其中“五井盐课提举司”就设于诺邓。

跨过诺邓河石拱桥，就是北山片区，满目老宅老树。瓦屋土墙的民居老得发黄，绿树与炊烟掩映下的石板路上，三三两两的有蹒跚老人和嬉闹孩童走过，让我们有一种置身陶渊明世外桃花源的恍惚。这里的民居别具一格，门窗上的雕镂、廊柱上的花纹和色彩清晰可见，古朴优雅。我们随意迈进几家院落，一位老者正在天井宰杀自己喂养的土鸡。北山民居皆建于陡坡之上，形成了正房厢房都不在一个平面的千姿百态的“台梯式四合院”，天井之内有三四层台面，屋檐上下高低不一层层递接。当地一处四合院，就是因为雨水落到地面需要五次，才取名为“五滴水客栈”。至于“四滴水”“三滴水”院落，则比比皆是。

再往上走，就是“玉皇阁”建筑群、供奉孔子的“文庙”、供奉关公的“武庙”等古建筑，然而时间不允许我们继续攀登了。拖着下山的步履，经过西面村尾一坡石梯，这里曾是繁华的集市。古代诺邓每个月赶集四次，因地点限制，集市就设在这一坡石梯上。阶梯两边都是肉铺，传说有豹子因偷食零肉从台阶滚下谷底跌死，足见其陡峭。

诺邓古老，但并不狭隘，是一个极具包容力的村落。千百年来，无论是煮盐的、经商的、赶马的、当官的，还是浙江的、福建的、湖南的、江西的，凡落籍诺邓的外来者，无一例外地融入了白族。在外来姓氏中，曾任五井提举的福建黄氏影响最大，提举衙门的旧址成了家族的住宅，门前的“题名坊”上，记载着黄氏家族两进士、五举人以及上百名秀才的名字。来自江西的徐姓家族，则是以理财经商出名。剿伐大理段氏的杨家后裔与段氏后裔本应水火不容，如今居然都在诺邓相安而居。

历史无情又有情。随着现代盐业的兴起，诺邓早已淹没在历史长河之中。多亏中央电视台《舌尖上的中国》报道了诺邓火腿，诺邓古镇才重新走入人们的视野。

我们在村口“诺邓渔庄”就餐，点的“诺邓鸡汤锅”，一桌两三百元并不贵。但要品尝招牌菜“诺邓火腿”就不一样了，80元一小盘。肉片薄薄的，肉色嫩红，精肉均匀，拌上芥末生吃，肉质细腻，口感圆润香腻，具有浓郁的乡土风味和白族腌腊制品的风格。主人介绍，诺邓火腿之所以美味，一是诺邓井盐腌制，二是散养山猪为原料，三是特殊的制作工艺和气候条件。盐卤好的火腿要吊挂在阴凉通风处，存放时间越长，其色香味越好，营养越丰富。

诺邓的美食文化开始唤醒沉睡的古村落，久违的外地人陆陆续续走进寂寞深深的盐马古道，“赏火腿、游古村、品文化、住农家”日渐火爆，去年到访的游客超过了10万人。我们走进一家“可居”民宿，大有洱海边的民宿风貌，看上去就有一种留宿的冲动。老板姓陈，河南南阳人氏，两年前第一次来到诺邓，他就决心辞职办起这家民宿，还将六十多岁的老爸老妈接过来负责经营，开业以来，效益颇丰。

诺邓之美，着实给我们留下深刻印象，我们真希望它始终一如既往。随行的云龙县领导让我们放心，全县上下早已把保护古村落风貌的完整性列入第一要务。他们还构想建一个盐文化博物馆，发展村落庭院旅游，恢复传统村落集市，生产销售民族民间工艺产品等。对此，我们感到欣慰与赞赏。

临别时，县政协主席热情邀请我们再来住两晚，好好享受一下诺邓恬静悠然的生活。我们何尝不想？清晨一觉醒来，耳边没有城市的喧闹，听到的是一阵阵清脆的鸟叫马鸣，感受的是原住民与游客融为一体的笑语欢歌。傍晚看着夕阳，看看火烧云，在满天繁星的辉映下渐渐入眠。这是多么惬意与美好的事啊！

再见，诺邓。

再见，魅力无穷的古村落！