小巷瓢儿糕

许久未去老城，在秋日的好风光里，独独念起那一口瓢儿糕的脆香——歇了整个夏天的瓢儿糕孃孃，该重新出摊了吧？

蜂窝煤炉火正旺，铁皮锅里的菜籽油清亮无声；洋瓷盆盛着半发酵的糯米浆，几只竹筲箕蒙着雪白纱布，底下是萝卜丝、洋芋丝、鲜豌豆、肉末与老豆腐，皆与姜蒜、葱花、芫荽、辣子、花椒拌得缤纷斑斓。孃孃从不吆喝，只静静守着三四把圆圆的半折模具、一柄铁抓、一双长竹筷，在小巷交汇的拐角处，从容候着坡上、坡下、平路来的食客。

这需得头天夜里备足功夫：七八个小时淘米、磨浆、两次发酵去酸，再将配菜切料调味，样样精心。

当日第一位客人，往往比孃孃稍迟片刻，从容见证“后半篇”的诞生：米浆匀铺进预热的模具，问清客人口味添料——有人爱纯糯，有人喜混搭，再淋一层米浆封“面子”，覆住所有鲜香。随后，这枚“弯月亮”或“小太阳”便沉入油锅，慢慢定型、渐染微黄。她轻抖模具，糕体自然脱出，油面浮起金灿灿的一团一弯，长筷轻轻翻转，炸至酥香脆黄，便捞起竖在铁丝架上沥油晾着。

候着的食客早馋得直咽口水，她却从容得像不知，接着做下一个，得空才用一方裁好的白纸包好递来。定要用菜籽油，定要趁热吃——外皮香脆微酥，内馅糯润咸鲜，牙齿一碰便绽开。心急的常被烫得咝咝吸气，却不肯停口。

不觉间，摊前已排起长队。有给老人买的，叮嘱少辣、“耙活”些，她便少炸片刻，略撒点糖；有给闺蜜捎带的，一买就是五六个；有赶早学的娃娃喊一声“孃孃”，众人也乐呵呵相让。这小小瓢儿糕，竟成了跨越代沟的话题与共同念想。离乡几十年的游子，秋分一到仍念叨孃孃的手艺——“外酥脆，内糯香，Q弹麻辣，齿颊留香”，也想起往日圆圆的“太阳”、弯弯的“月亮”。可惜这味道，最好的永远是站在锅边吃上的那一口。无法预制、不能快递、更无可替代。离得近的，尚可上门苦等；离得远的，总归有些遗憾。

清早的忙乱过后，便是街坊的主场。船工老孙总要豌豆黄豆馅，炸得老些、嘎嘣脆，配苞谷酒，一个瓢儿糕，两三知己，便够谈古论今大半天。他总说起当年驾一叶扁舟从巫山逆水行至巫溪，三九寒天一口老酒灌下，赤身跳进冰水拉纤的往事。开小杂货铺的小丽，爱豆腐加肉末的圆粑粑，边吃边和隔壁聊：若不是为陪孩子读书下了城，自己这闯过大码头的人，怎么也该是个白领管理层。也有人用保温盒仔细外带，经三四个小时车程，送到念着这口的人手里——打开时，该还温着。

学校门口、乡村集市，都曾有“瓢儿糕姐姐”“瓢儿糕孃孃”。小时候，每长大一岁、每生病一次、每考了好成绩，或受了小委屈，总想着吃一个瓢儿糕，让快乐更甜，或让忧伤消散。

老城的瓢儿糕孃孃，也曾是扎着麻花辫的姐姐。她最辉煌时，一日能卖上千个。她用一炉一锅的烟火气，支撑起晚年的体面。一生只为一事来，一心把小事做到极致，成了小城当之无愧的美食代言人——这是真正的“大获全胜”。我这般“三天打鱼两天晒网”却总说爱吃的人，对比之下，倒有些汗颜。

就让时光在此刻慢些吧。吃一口巫溪老城秋天的第一个瓢儿糕，再恬淡出发。年少时也曾志在四方，幻想如燕远飞，却在人生之秋愈发懂得：那些飘摇的理想，远不及孃孃一炉一锅的坚守来得踏实响亮。

秋已至，年初的许愿兑现了多少？不管它。巫溪人，吃着瓢儿糕，大胆往前赶。